由和风土酿造的 2009年是他该年份唯一一款贵腐酒，因为当时贵腐的ü酒杯中浮现糖渍橙皮、鱼油和令人发麻的贵腐香气，随后过渡到浓郁、近乎严峻集中度的酒体，呈现出顽固持久的橘子果酱、红茶和碎石风味。这款酒与2010年份的贵腐酒在个性上颇为相似，展现出贵腐筛选往往能赋予酒款与当年整体风格不同的独特个性。今年6月向我指出，那些等到11月中下旬采摘的酒农——此时他通常已完成了大部分采摘工作——几乎总会因霜冻获得额外的酸度浓缩，这需要延长挂枝时间来柔化。而2010年10月就已出现霜冻威胁，尽管幸运的是11月天气基本配合。庄园酒中若需处理高酸度，会允许部分酒液进行苹果酸乳酸发酵。回望1996年接手后，与合作初期几年，迅速将这座古老修道院酒庄带入奥地利葡萄酒业前沿，令人难以置信。但他在近期才真正领悟并声称会对未来酒款产生深远影响的一些理念，听起来却异常简单。例如在他举例2006年可能过少，若每株葡萄多留几串，酒款已足够浓郁，酒精度也不会过高。面对2009和2010这两个截然不同且极具挑战性的年份中，所实现的平衡与表现力，很难提出异议。顺便提及的是，他并非完全有机种植的推崇者，尤其认为对抗霜霉病时，某些合成系统性和局部治疗方法比默认使用硫酸铜更有效且对环境更友好。.
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