首支此类单一园酒款，穆斯布鲁格2009年茨维格特·哈伊德展现出酸樱桃与甜菜根的风味，令人联想到其小兄弟古贝尔堡酒款，但增添了香草与棕榈香料的辅味，以及因橡木桶陈酿带来的微妙奶油质感。然而这种陈酿过程也削弱了原本属于次级酒款的纯粹果香与清新持久性。黑茶的烟熏气息为这款葡萄酒不可否认的持久余韵增添趣味，它或许只需再陈酿一两年即可达到表达平衡，但目前我尚不便于对其瓶储潜力进行推测。迈克尔·穆斯布鲁格今年6月向我指出，那些将采摘推迟至11月中下旬的酒农——此时他通常已完成大部分采摘工作——几乎总会因霜冻导致酸度浓度提升，这需要延长挂枝时间以柔化酸度。2010年10月已出现霜冻风险，尽管幸运的是11月天气总体配合。对于庄园葡萄酒中被判定需要处理的高酸度，会允许部分酒液进行苹果酸-乳酸发酵。回望1996年接管古贝尔堡城堡后，穆斯布鲁格在与威廉·布伦德姆耶合作数年后，迅速将这座古老修道院酒庄推向奥地利酿酒业前沿，这一进程令人难以置信地迅速。但他在近期才真正领悟并声称将对未来发展产生深远影响的某些理念，听起来却显得异常简单。例如关于他举例说2006年可能过少，通过增加每株葡萄的果串数量，既能保证酒体浓度，又不会让酒精度过高。面对2009年和2010年这样截然不同且极具挑战性的年份，他所实现的平衡与表达力令人难以置疑。顺便提及，他并非完全有机种植的推崇者，尤其认为针对霜霉病的某些合成系统性及局部治疗手段，在效果和环境友好性上优于默认使用的硫酸铜。.
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