——源自和两个葡萄园——展现出与干型酒款相似的柑橘油辛辣感，但此处因酸度异常尖锐而更加突出，这种高酸度似乎是葡萄经受多次霜冻后留下的遗产，与酒款的甜度形成有些突兀的并置。不过，这款酒在口感中仍具有强大的集中度，余味以果皮 和矿物感带来清新活力。我稍微遗憾未能感受到特有的花香。无论如何，今年6月，曾向我指出，那些将采摘推迟至11月中下旬的酿酒师往往会因霜冻获得更高的酸度，这需要延长葡萄在藤上的挂枝时间来柔化。而2010年10月就已出现霜冻风险，尽管幸运的是11月天气总体配合。对于酒庄内 中被认为需要调整的高酸度，部分酒液会通过苹果酸-乳酸发酵来平衡。回过头看，很难相信1996年接管后，能如此迅速地将这座古老修道院酒庄推向奥地利葡萄酒的前沿。但他说自己直到近年才真正领悟并认为会对未来酒款产生深远影响的一些理念，听起来却显得简单。例如关于比如2006年我们可能太少，增加每株葡萄的果串数后，酒款的浓度足够，酒精度也不会过高。面对2009和2010这样截然不同且极具挑战性的年份中，所实现的平衡与表达力，很难提出异议。顺便一提，他并非完全有机栽培的推崇者，特别认为针对霜霉病的某些合成系统性及局部处理方式，在效果和环境友好度上优于默认使用的硫酸铜。.
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