Clemens Busch Pundericher Marienberg Riesling Auslese Gold Capsule, Mosel, Germany

克莱门斯·布希酒庄潘德里希马里贝格雷司令精选金瓶封白葡萄酒

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白葡萄干、焦糖、榅桲果酱和结晶姜的香气，构成了2009年的前奏，展现出更偏向甜点风格的特质，其甜度纯粹但多样性不足，远不如的款丰富刺激。不过，这款酒依然以纯净度和奶油质感及绵长余韵令人赞叹。它无疑能保存25年甚至更久，或许在六七年后重新品尝时会展现更多层次或活力。克伦姆斯·布施坦率地表示，布施表示，虽然他的低层级酒款基本顺利发酵成干型，但更成熟的单 装瓶款发酵缓慢，部分最终达到法定半干型水平，我个人更偏爱该酒庄这类风格，尤其因为干型款常带有较高酒精度。关于布施的酿造方法、风格和葡萄园，可参考庄园介绍及我近期摩泽尔报告中的品鉴笔记。布施不愿使用培养酵母或其他干预手段来达到法定干型。值得注意的是，许多酒迷对干型存在无端且缺乏根据的恐惧，而自2001年起，布施的干型大多已完成苹果酸乳酸发酵。不过2008年因高值未进行此过程，2009年仅部分酒款选择性进行。此外，布施酒窖中这种发酵通常在酒精发酵期间发生，因其成熟果实中苹果酸含量不高。他主张这种独特性解释了为何未产生二乙酰等潜在问题副产物。就连轻盈款也直到我9月中旬访问前3周才装瓶，当时正在准备装瓶的酒款中包括和，但因过滤后状态不稳定未能评估。这里贵腐酒的高品质与高摩泽尔酒商特里尔。.

干无花果、白葡萄干和仙人掌柠檬皮香气在布施2008年的香气中再次表明，我们已进入完全被贵腐菌掌控的领域。然而在口感上，姜味橙酒的鲜明印象与新鲜柠檬的润滑感带来一丝多汁感和活力，尽管并非真正轻盈。此处还意外地呈现出透明感，展现出丰富干果、液态花香和香料层次。这款酒在口感上丰腴如地毯，即使这地毯不会飞升。若满足陈年发展，它应能保持三十年或更久；或者在极度自我 时刻，可搭配甜点享用。克莱门斯·布施——关于其在有机种植方面对马里堡漫长陡坡产区多样地块的杰出努力，可参考第179期和第185期报告——将2008年的许多酒款推向干型或甜型的极致。大多数干型酒款被法律认定为干型，其中一些被列为大酒，一些则延迟释放。尽管当年酒精度本身不是问题，但我发现部分酒款显得简朴、不优雅且乏味。，但由于2008年值极低，仅有一批酒完成此过程。不过据布施所述，当时出现了广泛的酒石酸沉淀，降低了酒石酸水平，但自动增强了青苹果味的苹果酸比例。）这并非意味着当前酒款中没有令人印象深刻甚至美丽的酒款，尤其是对于不介意显著甜度的饮者，其提升版系列尤为突出。布施直到10月中旬才开始首次采收前的巡视，并于10月下旬开始正式采收，持续至11月第三周。正如他所说，关于摩泽尔酒文化的脆弱性，布施提供了一个惊人的统计数据轶事：他认为自己酒款的品质与特色依赖于高比例的古老藤蔓传统栽培方式，即单杆双枝训练法。.

2007年是一款相对较早采摘的酒款而进行的采摘），此时果实被焦糖和蜂蜜包裹。这里还带有香草奶油的风味，但尽管酒体丰腴甜美，一丝盐分和柑橘的酸度使其不至于过于甜腻。这款酒同样具备十年以上的积极陈年潜力，但其复杂度能提升多少，唯有时间才能揭晓。克勒门斯·布施——摩泽尔少数的有机酿酒师之一，也是下摩泽尔陡峭葡萄园无可争议的冠军，正迅速证明自己是摩泽尔、萨尔和鲁沃尔产区集体中杰出的天才，更不乏风格自由的灵魂。他大部分顶级酒款仍使用1971年前的葡萄园名称。2006年，大自然赋予他前所未有的9个精选酒款，3个贵腐及1个特级贵腐。2007年，他恢复了略显正常——更具有市场吸引力的干型酒款平衡，但布施强调，成功仅能通过极大的耐心实现，而当采摘时机成熟时，需以极快的速度完成。这一过程中，大量明显的贵腐被采摘，因为该无杀菌剂区域存在充足的灰霉菌。.