Clemens Busch Pundericher Marienburg Riesling Beerenauslese Falkenlay, Mosel, Germany

克莱门斯·布希庞德里克马里恩堡雷司令逐粒精选甜白葡萄酒

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呈现出过熟的麝香瓜与焦糖结合的特征，在过度甜腻且模糊的表现中收尾，以蜂蜜和白葡萄干为主，持久但粘稠，让我对其未来是否能变得明显更有趣或更精致产生怀疑。尽管它可能能陈年二十年。酿酒师克莱门斯·巴施强调，考虑到霜霉病、八月晚些时候的冰雹风暴以及由此导致的早期负向贵腐霉必须剔除，2011年是他迄今为止表现最好的年份。但他也承认，如果九月降雨未停止，薄皮葡萄仅能坚持几天。虽然10月初已开始采摘部分葡萄酒，他报告称天气转暖后宣布了为期一周的采摘暂停。他表示，这是该年份历史上第二个决定性关键点，因为如果十月的高温持续，也会破坏成功。今年贵腐霉的存在可从本年份的优质装瓶系列得到证明——大部分是晚采收，甚至金冠装瓶的巴施指出，今年受贵腐霉影响的葡萄汁很少表现出增强的酸度，这对我的味蕾来说，成为一些酒款的劣势。采摘持续到11月20日，这在2011年德国酒农中已是相当晚的采收期。巴施认为，被动酒泥接触对于提供该年份高糖分、相对低酸度葡萄汁所需结构和风味定义至关重要，我只能补充说，它很可能帮助缓冲了几款酒精度达到14%的装瓶酒。大多数巴施2011年的酒款在夏季中期才装瓶，高糖分葡萄汁直到去年9月仍在发酵或刚结束发酵，且要等到收获后甚至新年之后才会装瓶，因此在我品尝的干型单一园葡萄酒中，未能尝到、或巴施收购了优质的前本地酒窖，从此他的库存将获得更妥善的存放条件，但酿造仍将在熟悉的家园场地进行。作为交易的一部分，更多葡萄园被收购，进一步巩固了巴施对马里恩堡的全面主导地位。正如他不断强调的，其他酿酒师本可以利用他们珍贵的遗产，但发现管理这些陡峭梯田葡萄园的严苛——实际上只能通过船只从村庄进入——过于繁重，因此多年间陆续出售给巴施。近年来，巴施的两个儿子逐渐更多参与父母的工作，长子专注于酒庄生物动力体系的演进，并正在法国进行长期的工作驻留。.

像其直接同源的酒款一样，这款2010年 雷司令贵腐酒几乎如羽毛般轻盈，酒精度仅6%，以柠檬皮、杏子皮、肉桂和糖姜的交织风味，在葡萄柚和白桃的浓郁而明亮的基底中呈现出活力四射、令人振奋的印象。这款充满果香的酒液比酒款更活泼且不够精致，但因硫磺用量而暂时显得稍显拘谨。然而其余味极其持久，几乎带有电光般的活力。我预计它能保存三至四个辉煌的十年，但强烈当然，这里的葡萄酒进行苹果酸-乳酸发酵并不罕见，今年同样如此。但几乎所有布施酒款在6月前已完成初发酵和苹果酸-乳酸发酵，这在酒庄属于较早的发酵进度。例外：三个精选贵腐酒中有一个仍在发酵，9月我探访时酒精度仅达3.5%。低硫陈酿与长时间酒泥接触也是这里常规做法，但布施认为2010年份尤其关键，这能确保酒体不会变得干涩，健康酒泥还能起到澄清和修复瑕疵的作用，正如他声称过去两到三代的摩泽尔酒农曾习以为常。布施指出，精心的树冠管理对2010年份的成功至关重要，这是推迟采收的必要条件。顺便一提，今年一如既往的长酒单不应让人误解：尽管最新系列中有许多残留甜型酒款，但它们仅占酒庄2010年布施证实，如今年轻的新普丁格酒农们正争先恐后地在玛丽堡陡峭山坡上抢占立足之地，而他早已在很大程度上垄断了这些地块。.

麦芽、蜂蜜和杏桃果泥主导了 2007年的香气与口感。舌面上带有杏仁的苦涩感与新鲜柠檬的酸度平衡了甜度，产生充沛活力，加之酒体的浓稠质感，营造出类似埃斯琴西亚的体验。如同年轻的埃斯琴西亚，这款酒目前缺乏细腻层次感，显得较为单一。它更像一幅宏大的轮廓图。克莱门斯·布施——摩泽尔少数有机酿酒师之一，也是下摩泽尔陡峭葡萄园的无冕之王——正迅速证明自己是摩泽尔、萨尔和鲁沃尔产区集体中的杰出人才，更不用说其风格自由的特质。他大部分顶级酒款仍沿用1971年前的葡萄园名称。2006年，自然赋予他前所未有的9个逐粒精选、3个贵汁精选及单一特选。2007年，干型与甜型酒的平衡稍显正常——更具市场吸引力——但布施强调，唯有通过极大耐心，待采摘时机成熟时迅速采收，才能实现成功。过程中采摘了大量明显贵腐感染的葡萄，因该无杀菌剂区域并未缺乏贵腐菌。.

2006年雷司令逐粒精选与对应的展现出完全不同的风味特征。这款酒呈现出高度焦糖化和显著的脱水感，成熟到过熟的梨和桃子风味包裹着味蕾，伴随蜂蜜与棕榈香料气息。令人惊叹的极熟度、萎缩与贵腐菌感染以及极高黏稠度并未削弱其优雅感与清新感，这一现象让许多摩泽尔风土的虔诚信徒们急于将其归因于蓝片岩的作用。如今的更为引人兴奋，但别因此小看在五十年马拉松中的潜力。克莱门斯·布施在摩泽尔河下游的昔日著名酒园的陡坡上完全采用有机种植方式，这使他在该地区独树一帜，成为同行酒农们惊叹的对象。他大部分顶级葡萄酒仍使用1971年前的旧酒园名称标注。.