Pierre-Yves Colin Saint Aubin Chateniere, Saint-Aubin, France

皮埃尔伊夫酒庄圣欧班夏特尼尔园干白葡萄酒

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2010年圣奥宾拉沙滕尼耶展现出宏大、浓郁且完全美味的特质。目前阶段其力量感令人惊讶，可能展现了我访问前一周换桶的某些效果。预计适饮期：2013+。皮埃尔-伊夫·科兰-莫雷是勃艮第最令人兴奋的年轻酿酒师之一。科兰-莫雷管理着六公顷葡萄园，其中三公顷为自有庄园，其余为采购果实的来源。根据皮埃尔-伊夫·科兰-莫雷的说法，2009年的关键在于提前采收。采收于9月4日开始。科兰-莫雷采用长时间缓慢压榨，葡萄酒进入橡木桶后不再进行酒泥，全部旨在保留果实天然成熟度下的最大新鲜度。约80%的葡萄酒在350升橡木桶中熟成，此规格大于勃艮第常规尺寸。科兰-莫雷于2011年4月完成2009年份的装瓶。科兰-莫雷告诉我，他最初对2009年份并不热衷，但如今认为这些酒具备足够的新鲜度以长期陈年。.

从两片约40年的葡萄园中，的2007年圣奥宾勒沙滕尼耶产自一片母岩距离地表仅10厘米的葡萄园。其结果是酒款呈现出他精准描述的，但矿物风味与香贝丹展现出截然不同的特征。纯净的梨与白桃香气，以及多汁的果香中泛起柠檬皮、白胡椒和豆蔻的层次感。质地丝滑且略带油润感，暗含桃核、泥炭和海盐的气息，余味充满活力且刺激唾液分泌。这款圣奥宾清澈透亮、清爽提神，未来4-5年仍有品鉴价值。皮埃尔-伊夫·科林——这位公开信奉雷司令特质的酿酒师——不仅在口头上强调低酒精度下实现果实成熟。他酒款的最终酒精度范围从现代罕见的11.75%到12.75%。他坦言：，但他能肯定当时这些果实并未真正成熟！他所管理的葡萄园中，一半位于圣奥宾——这一产区天然适合晚熟——今年直至9月中旬末才完成采收。科林主张最小程度的重力沉淀，保留大量酒泥但不主动搅动；偏好快速压榨，使用350升而非225升橡木桶；并接受延迟且持续的苹果酸乳酸发酵——尽管本年苹果酸乳酸发酵已于次年6月完成。他将圣奥宾特级园在1年多后装瓶；其他一级园于今年3月装瓶；特级园）则于5月装瓶，并用蜡封瓶，坚信这能额外防止有害氧气侵入。关于这一新兴酒庄及其快速扩展的葡萄酒家族的详尽信息，读者可参考我发表在第180期的报告——此前我未曾见过酒标，意外地将酒庄名称中的遗漏了。.

从两块约40年的葡萄园中，科林2006年份的圣奥班夏泰尼耶展现出迷人的甜美的花香；微妙的奶油质感伴随太妃糖和碎石风味；以及令人满意的丰富尾韵，但略逊于相应勃艮第酒款的活力。2005年，马克·科林将他的酒庄分割给四个子女，而皮埃尔-伊夫·科林——自1995年起就在父亲酒庄工作，并自2001年起开始从购买葡萄中酿造少量酒款——选择独立门户，2006年首酿 时以小批量瓶装了大量酒款，既包括他继承的圣奥班和夏莎涅地块，也包括目前占30%的合同果实来自默尔索和普伊-慕西。）。科林是勃艮第对雷司令毫不掩饰的爱好者，尽管他相信葡萄酒需要长时间陈酿，但他不搅拌酒泥），并表示对酒款是否完成苹果乳酸发酵持无所谓态度。的迹象，但这些酒明显明亮）。科林更偏爱350升橡木桶而非标准橡木桶，认为前者能赋予酒款更清新的风味和更清晰的口感，甚至他的非优质园酒款也采用30-50%的新桶。与夏莎涅许多酒庄一样，他将2006年采收推迟到9月21日才开始，但大部分酒款酒精度徘徊在13%左右。.