Schlossgut Diel Cuvee Mo Brut Nature, Nahe, Germany

施洛斯古迪尔酒庄摩库埃天然极干型起泡酒

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经过约五年酒渣陈酿后除渣的——我曾在第187期称赞过其2004年份——带有辛辣坚果味的扁豆芽和黄豌豆香气，还融合了海洋风味的盐、碱、石灰和海藻。它将酒渣带来的丰润感与鲜明的切割感和清澈感结合，同时以令人惊异的相似度展现出优质夏布利的风味特征：香草鸡高汤、柠檬酸度以及樱桃白兰地。这款酒款的收尾具有某种严谨性，我感觉其残留的果香可能无法经受更长时间的酒渣陈酿。我不会推测它是否能在瓶中陈年并变得更复杂，但就个人而言，我会选择谨慎行事，仅满足于在未来一两年内开启几瓶新除渣的酒。卡罗琳·迪尔如今已为人母，但仍表现出亲自掌控酒庄葡萄园的明确意图和迹象。在与长期酿酒师克里斯托夫·弗里德里希的合作中，她既延续又进一步完善了塑造并提升迪尔古堡声誉的酒款风格。9月下旬开始采收，大部分优质雷司令在10月第一周已采摘完成，此时已出现大量贵腐，幸运的是大部分为优质贵腐，多数与原料同步采摘。我认为此举明智——毕竟他们本就具有严谨的一面——迪尔家族今年为平衡酒精度，相较往常在中保留了更多残糖。.

关于酒庄黑皮诺的高品质，其2005年——一款以黑皮诺和灰皮诺酿造、经46个月瓶内熟成后启封的桶发酵混酿——与2004年款同样令人兴奋且值得寻觅。这款酒展现出青涩酒体与果核果汁的多汁感，搭配烤坚果、泥煤烟熏及果核辛辣的复杂风味，以奶油质感抚慰味蕾，带来清爽活力，同时呈现出令人费解的层次感。家族指出测试表明这款酒在启封时无需添加二氧化硫即可展现绝佳风味，但他们出于谨慎选择适度添加，认为我2024年9月品尝时虽印象深刻，但酒液因装瓶略显紧束。我认为这款酒在瓶中再陈酿一两年可能更添复杂性，但首要任务是尽快获取这少量生产的佳酿。的2009年系列值得关注，不仅因其一贯期待的卓越雷司令表现，更因一组来自黑皮诺家族的葡萄酒——值得注意的是这些酒现在均以法语而非德语命名——在品质上实现显著提升。我当然知道该酒庄自1987年接管后便以黑皮诺工艺闻名，但直到近年才观察到对新橡木影响的克制和对真正细腻的追求，这在我看来是实现黑皮诺类葡萄酒接近酒庄雷司令等级的必要条件。2009年黑皮诺于10月中旬采收，大部分雷司令则在随后两周完成采摘。贵腐精选的优质葡萄甚至早于黑皮诺采收。.

我从基酒装桶后不久便以极大的兴趣关注着酒庄2004年份的发展进程，因为其展现出的果香与矿物感异常复杂，令人联想到最优质的香槟原料。2008年我曾品鉴过一次即兴除渣版本，但如今这款酒已在德国上市，我去年在酒液于酒泥陈酿42个月后进行了品鉴。经酒泥陈酿带来的坚果、烟熏辛香与奶油质感的丰富层次，与若隐若现的苦甜花香；果汁感十足的初熟柑橘与核果类水果；以及从基酒阶段就保留下来的诸多矿物细节之间达成美妙平衡。其结果是动态互动的咸鲜余味，令人着迷的唇齿活力，以及餐桌上的万能搭配性。将其简单地作为餐前酒未免可惜。与酒庄的系列一同，这是我在德国品尝过的最出色的起泡酒，我丝毫不惊讶它能在除渣后继续陈年数年。正在接管家族酒庄，2008年份的成果正如人们预期般惊艳。这里团队直到10月第三周才开始采摘，并持续了一个月，由于采收较晚，可测量的酸度相较当年标准较低，但酸度给人的鲜活感和功效性依然足够突出。为了追求纯粹与真实，迪尔家族在调配实验中未采用过往常用于调节残糖的微量半干型酒款，而是让所有调配组合保持极干型。至少在过去十二年里始终推崇摩泽尔的精致风格与高残糖平衡酸度的理念。他选择的摩泽尔本土酿酒师马丁·弗兰岑，以及近期的摩泽尔人克里斯托夫·弗里德里希，都印证了这种倾向。但这一年份是实现这些理念的最佳时机。.